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O lugar com mais bugs do mundo

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Abaixo, o estalido violento da vegetação densa e das folhas caídas que margeiam o solo revelam escaramuças, talvez de onças e jaguatiricas perseguindo sainos e tamanduás. Acima de tudo, tucanos e araras protestam e batem seus bicos uns contra os outros e contra os troncos. Ao fundo, as ondas do Pacífico quebram em praias desertas onde correm riachos negros infestados de crocodilos que comem as tartarugas verdes e as tartarugas-de-couro que vêm para desovar. Aqui não tem ninguém que pisca.

Mas, claro, isso é normal. Porque estamos no Corcovado, o local com maior biodiversidade do planeta. Aqui, 3% das espécies conhecidas coexistem e é por isso que a National Geographic o descreveu como o local "com a maior intensidade biológica da Terra".

Preservar essas paisagens intocadas foi possível graças ao isolamento deste paraíso. Chegar lá já é uma aventura. Do Parque Nacional Manuel Antonio, um dos mais populares e movimentados da Costa Rica, você dirige para o sul ao longo da Costanera por 120 quilômetros entre plantações de banana até a estranha cidade de Sierpe. De lá, você tem que navegar de barco por uma hora. Primeiro, pelo rio de mesmo nome, ladeado por manguezais e crocodilos que parecem cochilar ao sol nas margens lamacentas. Ao chegar à foz, o Pacífico sempre acolhe a barcaça com ondas intensas: quem dirige o motor deve contar a série, esperar que a fúria do oceano acalme e, quando isso acontecer, acelerar violentamente voando e quicando sobre as águas que mudam cor. Depois de um outro tempo de navegação paralela à costa, chegará à região de Río Claro. Não há cais, então os visitantes devem pular do barco para a água e colocar as mochilas na cabeça para evitar encharcamento. Finalmente, você tem que economizar algumas centenas de metros de subida ao longo de um caminho que corta a densa selva.

Em suma, a pousada Punta Marenco, um dos poucos estabelecimentos em Osa para se hospedar, fica no meio do nada. É uma clareira verde e íngreme para o gado até a selva, onde uma dúzia de cabanas básicas se sucedem: estruturas de madeira envoltas em uma malha verde. Como grandes redes mosquiteiras. Quando há uma brisa, o vento passa pela sala, assim como os ruídos da noite. Assim como fazem as luzes da madrugada e os últimos raios do dia quando, em frente, o sol se põe no horizonte líquido junto à ilha de Caño.

A comida aqui não é abundante: é difícil trazer, então na cozinha tem que fazer; e os hóspedes estão proibidos de manter provisões nas cabines para evitar que os macacos invadam. Não há wi-fi ou eletricidade além da fornecida por um gerador em uma área comum por duas horas; De resto, é preciso ter lanternas, vitais para evitar pisar nas mortais cobras aveludadas que saem à noite para acasalar.

Mas, sem dúvida, é um lugar privilegiado para se embebedar de oxigênio, se isolar de tudo e se sentir em outro mundo explorando o Corcovado. Ao longo da costa percorre um caminho: a leste, uma sucessão de praias desertas e rochedos onde crescem palmeiras solitárias chega a Aguijitas, na Baía de Drake, numa caminhada de cerca de sete quilómetros; a oeste fica o Rio Claro que, depois de serpentear pela selva, deságua suavemente, como uma pequena amazona, em uma praia amarela e irregular que parece prestes a ser devorada por uma vegetação selvagem e lagartos pré-históricos.

Claro, para entrar no próprio parque nacional, você deve navegar até San Pedrillo, onde está localizada a guarita. E de lá, caminhe sob a cúpula vegetal, o calor úmido e milhares de insetos famintos. Aqui a ajuda de um guia local é vital: só eles detectam de forma quase milagrosa as rãs multicoloridas que saltam por entre as folhas brilhantes ou as preguiças lentas que abraçam os ramos úmidos. Eles também sabem onde há a melhor chance de localizar uma anta e quais locais devem ser evitados para evitar a terrível picada de uma formiga-bala. Você terá que atravessar rios e caminhar por intermináveis ​​áreas de praia sem sombra à vista. Você tem que sofrer. É por isso que se cria o estranho vínculo que, no final, nos une para sempre com os cantos mágicos. Locais onde, por alguns segundos, se tem a grande sensação de descobrir algo.

Depois de horas de expedição, um mergulho no oceano seria excelente, mas a proliferação de crocodilos que às vezes vagueiam na água salgada em busca de tartarugas torna isso desaconselhável. Como alternativa, existe o paraíso tropical que é a Ilha de Caño. A 16 quilômetros mar adentro está este pedaço de terra verde com praias de areia branca que corresponderia ao ideal caribenho não fosse pelo fato de que o Pacífico quase sempre bate violentamente. A poucas dezenas de metros da costa existem excelentes zonas de mergulho para quem não tem medo de partilhar as águas cristalinas com os tubarões que se movem lentamente, arrastando a barriga no fundo do mar. Quando eles balançam a cauda, ​​eles levantam nuvens de areia branca.

Correio


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Comentários:

  1. Deorward

    Sim... Discutível o suficiente, eu argumentaria com o autor...

  2. Nikorg

    Informação muito útil

  3. Willesone

    Muito bem, sua ideia será útil

  4. Nikogis

    Bem escrito, eu gostei.

  5. Dorrance

    Eu acho que ele está errado.

  6. Jobe

    Shtoto é uma notícia interessante. Então eu pensei sobre isso também



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